斯瓦爾巴群島冷岸風光

位於北極圈內、挪威的斯瓦爾巴群島（Svalbard Islands），名字正有「寒冷海岸」之意，要一睹冷岸風光，只能在每年5月至10月北大西洋暖流經過，航道開通，從群島西邊的最大島嶼斯匹次卑爾根（Spitsbergen）進入，加上夏季約100多天永不日落的極晝，是一睹北極熊的最佳時機—不過，在全球暖化的今天，北極熊要長征搵食，甚至活活餓死，還能看到牠們的蹤影嗎？

為了遊客安全，每位生態團導師也配備長槍。

島上設有多個檢測站，Hornsund淺灘這個檢測站，屬波蘭擁有。

成千上萬的北極鷗立於峭壁上，這張似不似全家福？

陽光照耀下的碎冰，奪目耀眼，但顯示地球暖化的嚴重。

被人類棄置的鯨骨，卻滋潤大地，長出極地植物。

岸邊的浮冰形態各異，恍似天然冰雕展。

巧遇北極熊……腳印，可惜已跑掉近兩天以上了。

昔日的捕鯨業不再，只剩下無人的破屋。

Gashamna與Hornsund相隔不遠，生態卻截然不同。

Purple Saxifrage是北極圈內常見的植物。

由Hornsund山腰回望，周邊是漂亮的極地風光。

乘小艇登岸，難免要澗水而行，因此要帶備防水靴。

陸上的暖氣遇上海面的冷風，令海上起了一道霧牆。

在午夜陽光下，壯觀雪山伴着入眠，海象們真歎啊！

為免令海象受驚，大家要在百多米外駐足觀看。

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苔原地帶　生生不息

初進北極圈，真是開心又興奮，在郵輪上滿心期待，身邊還帶着村上春樹的《挪威的森林》，幻想登島時立即自拍張威水照放上社交網示威。誰知到達斯匹次卑爾根南端的Hornsund淺灘，發現根本沒有森林，腳下卻傳來「噗滋」的聲音，繼而是似踏在海綿上的質感，再低頭看看，原來是一片由青苔和地蘚組成的草地，如此柔軟的質感，皆因腳踏的是位處厚達數米永久凍土層（Permafrost）上的土壤，因濕潤冰冷而不適合樹木根部生長，只剩下適應力強的苔蘚類，以超慢的生長速度染綠這片極地，偶爾還會見到又白又紫色的極地虎耳草（Saxifraga Stolonifera）作點綴，形成獨有的苔原地帶（The Arctic Tundra）。能令這片距離北歐大陸與格陵蘭各有800公里之遙的極地生生不息，還多虧Hornsund峭壁上成千上萬的北極鷗（Glaucous Gull），牠們在此傳宗接代，養育子女，死後的屍體則轉化為養分，與草地互利共生。

浮冰海　鯨骨灘

拐個海灣的另一邊，是一片靠近冰川的浮冰海，溫暖陽光照射下，顯得格外剔透漂亮，加上融化成不同形狀，不期然想像它們是水鳥、鯨魚、北極熊等動物。溫暖的環境，亦讓我見證了地球近年冰川融化的嚴重性，去年更創下冰塊面積的新低，實在叫人擔心；人類對地球的傷害，又豈止如此？早於17世紀，Hornsund附近的Gashamna，正是俄羅斯人的獵鯨勝地，取其肉和脂肪獲利，首當其衝的，是曾活躍於北極圈的弓頭鯨（Balaena mysticetus），其性格溫馴且擁有厚達50公分的鯨脂，不過現在牠們已成為「極危」級別，剩下的鯨骨仍在淺灘上，百年仍未化掉；諷刺是骨叢中長出青綠的苔蘚，為海灣添上生氣和色彩，與死寂的廢棄小屋形成超強烈對比！

凌晨登島　睇海象

連續兩次登岸，也沒有看見太多動物，難免有點失望，幸好身處擁有極晝的北極圈，日照時間夠長，我們於是轉戰Prins Karls Forland長灘睇海象。凌晨兩點出發，身體告知這是倒頭大睡的時間，抬頭卻是陽光普照的天空，感到有點精神錯亂，最後還是頂硬上登岸。為免驚動一家四口的海象，大家只好有秩序地排成U形，根據生態團導師的指示，幾步一停作漸進式靠近，最後約於百多米外駐足觀看海象們。像幾條肥嘟嘟香腸的海象，露出長長的象牙，無視我們的存在，只偶爾用那對惺忪睡眼瞄瞄四周，然後再次懶洋洋地躺在地上，似乎暗笑我等瘋狂人類，到了夜深還不去睡呢！

極地行山之選

到極地旅行，一天可能要2、3次乘小艇登岸，雙腳萬一濕了冰水極不好受，North Face推出的Arctic Guide Boots可說大派用場，皆因鞋面選用Micro-porous及Hydrophobic防水物料，配合加厚的柔軟鞋塾和高桶式設計，防水和保暖力十足；加上抓地力強的鞋底設計，於雪地和寒冷天氣下作數小時遠足，感覺依然舒服，有男女裝選擇。

網址：thenorthface.hk