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摩洛哥沙海飛馳

對撒哈拉沙漠的感情複雜，第一印象源自已故作家三毛與荷西的一段撒哈拉情史；長大後不知從哪套荷里活大片中，看見一身藍衣的柏柏爾人（Berber），無色無聲刺死外族的驚慄片段；看似零文明的沙丘，其實是柏柏爾人自古以來的家鄉，至今仍保留着奇風異俗。生平第一次的撒哈拉之旅，就由「藍人」牽引，乘着沙漠之舟，邁向天地一色的浩瀚沙海。

無論撒哈拉令你想起三毛還是鄭伊健，閣下應對撒哈拉沙漠的實際情況不甚了解，這個全球第二大荒漠，覆蓋非洲大陸三分一土地，面積相等於美國，自古以來被喻為神秘又美麗，由風雕塑出來的層層沙丘上，一隻隻駱駝漫步前行，此情此景確是引人入勝。由於面積廣闊，撒哈拉遍布非洲多國，除了佔據摩洛哥東南邊境，利比亞、埃及、馬利、蘇丹及突尼斯境內，都擁有部分撒哈拉沙漠。

荒漠文明

不少人質疑，撒哈拉究竟適合人類居住嗎？因沙漠的地理及氣候條件非常極端，夏季時氣溫可超過攝氏50度；但一到冬季晚上便冷若冰霜，氣溫降至攝氏零下度數。持續低降雨量及猛烈太陽，令沙漠寸草難生，加上不時出現沙塵暴及龍捲風，以上種種，令人望而生畏，彷彿世上只有三毛這奇女子，才想以撒哈拉為家。

翻查歷史，撒哈拉在遠古時期不至現在般乾旱，早在公元1萬年前，已有人類居住的足迹，故考古發現大量史前壁畫。7,000多年後，撒哈拉已變成大沙漠，人類只在沙漠綠洲或邊陲聚居。後來阿拉伯人引入駱駝，撒哈拉展開了貿易發展，黃金、鹽及奴隸都經由撒哈拉運往地中海諸國。到了18世紀，歐洲航海發展迅速，不少貿易取道水路，撒哈拉的貿易地位逐漸被取代。但自從二戰後，沙漠的珍貴天然資源如天然氣及磷礦等被發現，令撒哈拉又再次商機湧現。

夕陽醉了　

此刻置身摩洛哥的撒哈拉，眼前黃沙萬里，其實埋藏了遠古文明，當我登上四驅車在荒漠奔馳時，不禁自組海市蜃樓，聯想起古時駱駝商旅橫越撒哈拉的盛況。由於沙漠風勢難測，為免七孔入沙，團友們甫下車，手套墨鏡口罩全戴上身，不少更用圍巾包頭，一位位來自香港的沙漠梟雄，浩浩蕩蕩向撒哈拉沙漠進發，騎着單峰駱駝，在柏柏爾族牽夫帶領下，在一個個沙丘上顛簸，夕陽把天與地染得橙紅，美得令人發呆。在石屎森林長大的我，早被高樓大廈淹沒了感官，一旦回歸自然，那份安詳與感動真難以形容。

牽駱駝的柏柏爾族男孩叫Said，有幾分像奇洛李維斯，頭繫鮮橙頭巾，身穿柏柏爾人的招牌藍衣，他這身裝束，不禁令我有迷失時空之感！身處電話網絡偶爾中斷的撒哈拉沙漠，Said表示上網機會真的不多，只可趁休假到補給站上一會，數個月才回家一次。對於聚居撒哈拉的柏柏爾人來說，家是流動的，很多族人數個月便搬一次家；萬一家中有親人離世，便就地安葬，不設墓碑，他們認為每個人來到世上，只是過客，無需有任何牽掛。柏柏爾人雖常被喚作野蠻人（Barbarians），他們的處世態度，卻比物欲過盛的都市人豁達得多，跟Said聊至鹹蛋黃不知不覺已下沉，我們一字排開躺在毛氈上，默默地看着夕陽，感受熱情的沙漠漸漸變為冷酷荒漠。

夜宿Resort

不畏懼沙漠夜間寒流的話，可選擇在營地宿一宵。享受慣兼不上網便身痕的你，建議在距離沙漠半小時車程、有「沙漠之門」之稱的Arfoud小鎮，找家Resort下榻。內外恍如堡壘的Kasbah Hotel Xaluca Arfoud度假村，雖非國際星級連鎖酒店，設備卻非常完善，除了133家充滿部落色彩的客房，室外室內泳池、網球場、Spa一一俱備。晚上池畔例必響起鼓聲，你可在酒吧邊上網邊歎雞尾酒，欣賞當地民族舞。大概離沙漠不遠，我在大堂碰上大客仔—駱駝，兩隻駱駝在酒店大堂自由出入，更隨地放低幾両，酒店亦好像已招呼慣此類大客，地上黃金轉眼消失，待客之道值得嘉許。

Kasbah Hotel Xaluca Arfoud

地址：Sr. Abdedaim Sadoq, Arfoud, Morocco

房租：740Dirham （約HK$814）起

網址：www.xaluca.com

免費手信

難得漫遊撒哈拉沙漠，首選手信當然是唾手可得的沙粒。任取的免費沙粒，如何變得有摩洛哥風情？不妨先在當地市集買個精緻玻璃瓶，把撒哈拉的空氣和沙粒一併放進去，便成為一份美好回憶。另一手信推介，是化石擺設，由於沙漠億萬年前地勢不同，曾出現海洋生物，故化石是當地特產，不過購買時須留意化石是否由石灰漿製成的A貨。