本欄也要為廣州人說句公道話，那些老外愛茹毛飲血，哪有資格對這個飲食大國指手畫腳、說三道四？只消看看港版米芝蓮指南只有一家酒店餐廳有幸獲得三粒星，可牛頭角下邨的那渣麵、登打士街邊的炸大腸乃至鴨寮街的煎釀三寶，竟然沒佔一席，那就知道這本飲食指南還有多少權威。

咱們那個嶺南飲食文化源遠流長，不是浪得虛名喔。廣東傳媒為了將之發揚光大，早前曾做了一個深入報道，老饕才能一窺廣州美食的奧妙之處。

首先，廣州廚師對衞生要求相當高，茶壺必須要以漂白粉浸泡，而且從不戴上手套接觸食物，因為那些手套往往用上了一年半載，比手還要髒，他們絕不會讓食客冒這個風險。

就說全球聞名的廣東燒臘吧，不管五星級食肆還是路邊小館子，原料絕對不能馬虎，一般選用每隻四、五元的特級腐臭病死家禽，再加蘇丹紅，才有色香味俱全的明爐燒鴨味。

還有那道手撕雞之所以如斯美味，歸功那個從不洗手的廚子，蹲在傳出陣陣異香的廁所旁徒手撕出來。至於食油，那就更講究了，選用自食肆的殘羹剩菜回潲水油，集天地靈氣、日月精華於一鍋，食死在廣州，當之無愧。