新加坡公屋導賞團

以下是一個無殼族的自白。利益申報：80後，半專業人士（記者沒有執照，姑且當半專業吧），與父母同住，審慎估計儲到首期已屆2046，剛好倒數退休，由始至終，上車買樓終究是場夢。來到新加坡，與其去某某酒店天台泳池燒銀紙，不如參加免費組屋（即公屋）睇樓團，酸的葡萄，得個睇字都好過無。

Pinnacle@Duxton 50樓的空中花園全長500米，都是讓居民歇息和晨運的空間。

防空洞遍布中峇魯區內，藝術品的腳下是其中一個。

洞內漆黑一片、空氣濕潤，地上有少量蟑螂和老鼠屍骸，很難相信如何在這裏度過無數個晚上。

戰前興建的公共房屋，後門都有螺旋形樓梯，以前用來幽會，現在用來乘涼。

沒有導遊指引，也不會知道這家茶檔內竟然收埋了一間高級日本餐廳。

要辨認早期公屋，就靠外牆斑駁的紅磚塊了。

半橢圓的弧線設計，是典型藝術裝飾風格的特徵，讓人聯想起郵輪等現代化交通工具。

屋村內的商舖價格近年飛升，有位香港人開的燒味店，便因加租近一倍被迫結業。

街坊組織舉辦導賞團，帶大家跟隨歷史足迹，了解這個充滿故事的小區。

鐵窗框的元素，延伸到小店的招牌之上，可見其代表性。

中峇魯的熟食中心，是當地人的美食天堂，也有不少老外出沒搵食。

導賞團最後一站來到中峇魯對面的墳場，這裏是對新加坡貢獻良多的商家陳篤生之墓地。

導賞團主力講社會發展和歷史，完畢後可以自行穿插小巷，到處都有特色小店。

後期的公屋更見完善，大廈與大廈之間留了不少空間用作綠化和休憩，到處都是綠樹林蔭。

可惜到訪當日霧霾甚為嚴重，視野受阻，浪費了美景。

2009年落成的組屋，無論高度和售價都打破組屋紀錄，最貴的單位據說以400萬港元成交。

中峇魯組屋前傳

鄰近牛車水和Outram的中峇魯（Tiong Bahru），這一年半載開始進入旅人座標，前來的人多是訪尋精緻小店和Cafe，卻鮮有人察覺組屋的前傳就是在中峇魯開始的。故事都藏在名字裏，Tiong Bahru的Tiong是福建話，有說是塚，亦有說是終，總之跟墓地有關，而Bahru是馬拉文，是新的意思，合起來就是新的墓地。約一世紀前，這裏原為大片大片的墓地和耕地，直至上世紀30年代，為了解決房屋問題，由殖民政府成立的Singapore Improvement Trust（SIT）推出近800個單位，部分大廈設有防空洞，成為組屋的雛形。二戰結束，房屋問題再成夢魘，公共房屋陸續出爐，設計和配套更加完備，客飯廳、廁廚齊全，一至兩間睡房，高層住戶還有前後露台，環境理想，後門用以收集夜香，更方便了華人富商跟情婦幽會，「二奶村」之名亦由此而來。

藝術裝飾風格

在新加坡的公共房屋史上，中峇魯有着特殊的地位，2003年，市建局把10座戰前公屋列入保育範圍，事關中峇魯擁有全國絕無僅有，採用Art Deco風格的公屋建築，初期設計出自Alfred G. Church之手，他參考Streamline Moderne的後藝術裝飾風格，在建築外形上展現弧線，模仿飛機、汽車和郵輪等外貌特徵，加入艙房露台、圓窗等元素，戰前的公屋還有一個特點，就是外牆上暴露出不加修飾、深深淺淺的紅磚，配上白色水泥建築，多了一點英式古雅。不論戰前還是戰後建築，線條優美，幾何形狀的鐵窗框鐵門框隨處可見，都由英國遠道而來，是倫敦議會大樓的御用品牌。

中峇魯的住戶也是少數能夠「命運自決」的居民，新加坡的組屋不是綠色就是藍色，全都髹上鮮亮濃郁的色調，當局曾經讓中峇魯的居民投票，決定是否換上鮮艷的外衣，結果街坊們齊心投下反對票，保住了樸實素白的外牆，也保住了殖民史送給中峇魯的特色。

近年街坊們自發舉辦導賞團，帶人走過馬蹄鐵形的戰前公屋，鑽入天外有天，隱身茶檔之內的高級日本餐廳，穿越黑漆漆的防空洞，還有數之不盡的小故事，唯一憾事就是未能入屋參觀，不過地下住戶不時打開大門，經過還是可以窺探一下。

Tiong Bahru Heritage Walk

費用：全免

參加方法：舉辦日期和時間不定，通常在周末，詳情參考面書專頁公布。

網址：www.facebook.com/tiongbahru

21世紀組屋之巔

有前傳，就有後傳。這個後傳被視為組屋的巔峰，在Pinnacle@Duxton的名字上可見一斑，屋苑於2009年面世，7座50層高的屏風大樓，高度前所未見，而且首次向海外招募設計。跟只得十數層高的傳統組屋非常不同，建築設計現代化得多，沒有了地下和一樓的店屋（Shophouse），跟香港的私人屋苑樓盤十分相似。不過令Pinnacle@Duxton揚名四海，以及值得到此一遊的原因，是貫穿7座大樓的空中花園，這個被譽為全世界最長的空中花園，分別位於26樓和50樓，全長500米，訪客付了入場費便可上來欣賞新加坡的全景，由南邊的貨櫃碼頭至金融中心地帶，都在視線之內，比某酒店天台泳池的風光吸引得多。