有些往事只能回味，有些卻不堪回首，捱過九年的越戰當兵生涯，出生在胡志明市的越南華僑鄭建雄師傅，幸運地從子彈炮火中逃出來，卻逃不過與家人的生離死別。年屆六旬，陪伴他的，就只有一碗盛載着心思與鄉愁的越南牛肉河。
現年六十有五的鄭師傅，來港三十多年，一九七五年開始在油麻地著名的越南私房菜館─職業樂師同樂會工作，「七十年代佐敦、油麻地一帶的越南餐廳開到成行成市，很多都是同鄉經營的，我的廚藝是由同樂會的老闆娘冼太傳授。但那時香港和越南沒有聯繫，拿不到越南材料，只能用泰國貨，味道不太正宗。」得到冼太傾囊相授，往後鄭師傅曾在不同的越南餐廳任職，至數年前與友人一起在大坑「火車頭」做開荒牛，去年再另起爐灶開設「越南站」。
當兵九年 命大死唔去
鄭師傅在胡志明市長大、讀書，十八歲開始當兵，一當便九年，「那時在軍隊裏當下侍官，跟同僚每人輪流做十天伙頭。」做下侍官還要在前線衝鋒陷陣，殺人少不免，「是上頭指令的，捉到敵軍格殺勿論。打仗就是這樣，今日唔知聽日事，條命凍過水。」但鄭師傅命大，當兵九年沒受過嚴重的傷，只有左手背上留下一道被手榴彈弄傷的疤痕。「試過有個手榴彈跌在我一公尺前，但竟然唔識爆；我又試過踩中地雷，但沒有即時爆炸，同僚把我救出後，發現個地雷壞咗。總算執番條命仔啦！可能因為養母經常向佛祖祈求我平安。」直至解放前，鄭師傅離開軍隊偷渡來港，解放後才夠膽回去看看，怎料胡市安平街的家給人霸佔了，養母亦在解放前過身。
故鄉親人 熟悉又陌生
養母走了、家被佔了，可胡志明市始終是自己的根，現在鄭師傅每年都抽空回去走走，順便為餐廳找尋靈感。「最鍾意在西貢（胡志明市舊稱）附近找新菜式、新事物，遇到對味的便請教人家做法，回香港慢慢研究。」現時，鄭師傅的姑姑和疏堂親戚都住在胡志明市，每次回去，他都會給親戚們帶些燒鵝和臘腸，但從不在親戚家暫住。「要打擾人家有點不好意思啦！」而每逢年尾，他的親姐姐和哥哥都會從澳洲和美國回鄉一起吃頓飯，聚首後，鄭師傅又會回到香港。生於越南的鄭師傅，回到故鄉，竟有點像個外人。
最佳夥伴 一身好廚藝
問鄭師傅還存有舊照片嗎？他答道：「沒有，跟上一任妻子分開時，她把所有照片都帶走。」前妻是解放後回越南時認識的，都是越南華僑，後來分開了，她和女兒移民到美國；之後鄭師傅在內地申請了現任妻子來港，還把她的子女都帶來，為他們找學校、供書教學，可始終不是自己的子女，頂頸、難教是尋常。「我們在東涌有間公屋，不過成日家嘈屋閉，我好怕，所以很少回去；夜晚放工，我會睡在餐廳樓上的貨倉。」
也許一生的運氣都在打仗時用完了，致令鄭師傅與家人的緣分特別薄。而一身好廚藝，就是他的最佳夥伴。鄭師傅研製的牛肉湯，得到不少名人食客的讚賞，他也不介意透露秘方：「三十斤牛骨、兩條牛尾和二十斤牛腩，每天早上開始新鮮熬製，用慢火熬十多小時，千萬不能用猛火，會令湯變濁；牛骨取其牛味濃郁，牛尾是湯底鮮甜的靈魂所在，牛腩則用來做生熟牛河的熟牛，放在湯裏煲便可一舉兩得。」他還有不時從故鄉帶新菜式來港；像新推的香茅焗花甲，能把地道越菜帶來香港，就是鄭師傅的樂趣所在。
靚料解構
不管因為是鄉愁，還是品質堅持，越南站所用的香料及調味大部分都來自越南。
越南杧果係極品
鄭師傅說，人人鍾情的越南牛肉河在境內味道不盡相同，當中全因湯底用料各地有別。「中部的湯偏鹹，北部的湯用筍煲，並非人人可接受，反而南部的湯確實夠鮮味。至於越南杧果，甜美多汁，其實是極品。不過一個杧果重達一公斤，很難運到香港賣。」
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